所以宁卫民结合当下的时令，就从坛宫饭庄选出了羊羹、豌豆黄、茯苓糕、荷花酥、玉露霜、绿豆糕、玫瑰饼、火纸筒、酥皮枣花，九种口感细腻独特，造型漂亮，适合夏日进食的宫廷糕点。
并按照法式糕点的方式，天天用金属提篮分两次摆在法国明星的房间里。
然后再搭配用玻璃小瓶当容器，冰镇在水晶冰里的宫廷奶酪，杏仁豆腐，果子干儿、杨枝甘露四色流食。
同时顺手还给两个明星的房间里摆上筒子河里弄来的盛放荷花。
实话实说，他把明星房间里布置得跟糕点自助餐似的。
别说摆放的时候，让长城饭店那为两个法国明星日常生活服务的专务管家心生无限敬仰佩服。
回头就跟同事们去吹嘘——“人家国际大腕儿啊，那可真是排场……”。
甚至就连两个法国明星本人回到房间看到这么丰盛的美食，也暗暗吃惊不已。
都不禁为这种意想不到的超规格的待遇规格感到荣幸。
除了产生了一种似乎被当成了国王和女王来对待的错觉之外，更惊讶于宁卫民的周到备至和见识品味。
不出意外，对他的看法自然而然就发生了转变。
而且与此同时，那些原本就味道不错的东西，也因为心情的好转和异国风味的新鲜感，显得分外可口。
就比如这羊羹、豌豆黄和杏仁豆腐吧。
一个是红小豆做的，一个是豌豆做的，一个是杏仁琼脂。
口感都如同布丁一样的细腻，而且同样回味悠长。
但是和西方布丁不同的是，偏偏没放半点奶油和黄油，只有特有的植物清香
这种反差太强烈了。
法国人的舌头感受到的新奇滋味，大概正如华夏人第一次品尝到西方布丁一样的惊艳。
还有玉露霜这种天然带凉性的糕点，具有清热解火、润心中烦躁渴之功效。
夏天吃来再好不过，食其味甜而不腻、入口清凉即化。
可这东西还偏偏不是薄荷，再加上其形洁白如玉、恰似雪霜，宛如玉石的半透明状，就是找遍西点，也没有这种质地的糕点。
自然又大大颠覆了两个法国明星的认知。
还别说是洋鬼子了，就是正经的华夏人，吃过这东西也没几个不咂舌称叹的，实乃是人间仙品也。
相比起来，像什么荷花酥、枣泥花酥，尽管也很漂亮、好吃，外观和味道都非常出彩。
可亮点都是表面化的，属于一眼可知，难有惊喜，反而被衬托得普通了。
至于玫瑰饼，茯苓糕，绿豆糕，果子干儿几样。
虽然对于京城人不陌生，可却是外国人从未尝过的滋味，同样让两个法国明星打开了一个新的味蕾世界。
甚至连宁卫民专为投其所好的提供的宫廷奶酪、火纸筒，杨枝甘露这样的奶制品，也和两个法国明星平日里常吃到的那些东西，有着非常明星的迥异之处。
要知道，宫廷奶酪是我们少数民族发明的奶食品，虽然也叫奶酪，但制作方式和口味、质地，与西方的干酪可不是一码事儿。
这是用江米酒和牛奶、砂糖，用鲜烤后冰的方法制作出的半凝固的食品，
滑润细嫩，凉爽清淡，奶香四溢，有优雅之名，清雅之风。
民国时期，把宫廷奶酪引入民间的奶酪魏靠此扬名，美国世界日报和日本报刊均报导过奶酪魏。
港澳台的华人更是取其所好，吃完了还带走。
由此可见国际人士对此风味食品的认可。
还有那个火纸筒啊，那是元代就发明出来的奶油鸡蛋卷。
出现的时间跟南宋突火枪的历史差不多。
得名就如同京城的褡裢火烧似的，也是从用涂着硝的纸条搓成的引火物形状而来。
分粗细两种。
粗的比拇指还粗，细的只有筷子那么细，都用奶油烘制，酥脆香松。
据说元朝人大病初愈，用奶茶吃，既可滋补，又能强身。
当今社会，港澳台地区都有卖这玩意的，卖得还很不错呢。
日后某国际品牌的超市，也以这种黄油鸡蛋卷和瑞士卷为畅销产品。
但尽管如此，无论港澳台人士怎么引以为傲把这种东西称之为港式点心。
西方世界又怎么把这东西吹嘘为瑞士糕点。
可要从历史上追本溯源，怕最后都得捯饬到元代的京城。
做这东西，京城的饽饽铺才是祖宗呢，自然风味也有别于那些徒子徒孙。
至于杨枝甘露，这倒是宁卫民从南方偷师来的，是他仗着上辈子的见识自己仿制的。
不过这种粤式甜品受众也是非常广泛的，好像还没人说过不好喝，没人不喜欢的。
而且形式很像西方人的潘趣酒，让人尝过便永难忘记。
总而言之，就这些宁卫民精心准备的糕点，对两个法国明星来说，既特别又新颖，几乎都是他们过去从未品尝过的甜品。
可偏偏每一样，又是经过数代历史传承，被无数人所喜爱的经典口味。
他们从中自然能感觉到中西方茶点的不同和妙处，会产生触及灵魂的刺激和兴奋。
于是潜移默化里，这无疑改变了他们对于华夏的饮食的成见。
从最初的不屑，进而变得惊奇和好奇起来，甚至有点着迷了，想要探寻更多的东西。
而这就是宁卫民最精明的地方了，用光明正大的阳谋就把俩洋鬼子抓在了自己的手掌心儿里。
因为美食这种东西啊，虽然是用感观就能直接感受到的，但也是个由浅入深，由简入繁，逐步升级的一个过程。
像当年，宁卫民带着康术德去津门吃起士林的时候，老爷子就曾经这么告诉过他。
说哪怕连中餐在内也是一样，任何地方的特色饮食到另一地经营，往往是大菜类需要时间才能为人接受。
而小吃类却最容易在异地落地生根，获得认可。
为什么？
就因为小吃类简单直白，价钱低啊。
后来宁卫民去东京开店，根据自己所见所得，越琢磨越是这个理儿。
别的不说，美式汉堡、薯条、奶昔、热狗、英国炸鱼柳、意大利通心粉、披萨，还有法国甜点，之所以能够行销世界，处处为人所接受，每一样本质上不就是小吃吗？
日餐就更别说了，什么拉面、寿司、天妇罗，要放在中餐的宴席上，任何一样都没法做主菜，也不配做主菜。
可不就是小吃吗。
这似乎一下解决了许多他想不明白的问题。
为什么中餐的底子那么厚，但一到海外就会产生水土不服的啊？
为什么在海外能赚到钱的中餐品类，都得靠那些变异的假中餐啊？
那无疑是经营方式和推广模式上，出了重大的问题！
没错，因为文化的隔膜，到了海外的中餐，越博大精深越坏菜。
说白了，美食有高低，受众也有层次。
你跟不知什么叫五味调和，连鱼刺都不会挑，瓜子儿都不会磕的人，直接来“八大菜系”，那不找碰一鼻子灰吗？
其实那外国人呀，就是只会吃个酸甜咸鲜的幼儿园毛孩子。
他们的舌头还没开化，其他更高级的味道还接受不了呢。
要拿他们跟咱们国内的贩夫走卒比，都算高估了他们。
可不就是拿点糖果糕点水果之类的最容易糊弄了吗？
事实证明，宁卫民这么做，就对了。
成功激起了俩法国明星的好奇心和求知欲。
这接下来才算是能给这俩法国明星带进中华美食的小学里去接受启蒙教育了。
第1083章
宁卫民成功激起了俩法国明星的好奇心和求知欲。
这接下来才算是能给这俩法国明星带进中华美食的小学里去接受启蒙教育了。
不过既然是启蒙教育，那就还到不了吃大菜的阶段呢。
宁卫民自然是以主打以小吃为主。
于是虽然他还是多数在长城饭店粤菜风味的中餐厅或是坛宫饭庄摆宴请客，但肠粉、叉烧包、水晶虾饺、干蒸烧卖、糯米鸡、奶黄包、姜撞奶、萝卜糕、流沙包……这些广式点心，以及豆浆、茶汤、面茶、馄饨、汤面、拌面、炒面、炒饭、烧麦、豆包、打糕、发糕、包子、饺子、锅贴、馅饼、油条、油饼、糖饼、糖三角、糖卷果、凉粉儿、葱花饼、银丝卷、炸三角、炸咯吱、炒疙瘩、猫耳朵、煎饼果子、萝卜丝饼、门钉肉饼、褡裢火烧、烧饼夹肉、烧饼羊汤、老面馒头、荷叶粥、腊八粥、拉拉儿、疙瘩汤、小肉饭……这些京城小吃却成了主角。
当然，根据外国人的饮食习惯，完全只有碳水摄入当然不行，还得再搭配蔬菜与肉食。
这倒也不麻烦，在这方面宁卫民只要点几个糖醋黄瓜、果仁菠菜、炒胡萝卜酱、凉拌海蜇、清拌赤贝、芹菜腐竹之类清口儿的凉菜，代替沙拉和辅菜。
再添上几个糖醋樱桃肉、宫保鸡丁、糖醋里脊、黄金肉、轱辘锤、炸八块、烧羊肉、干炸丸子之类的纯肉菜。
或者是蒜肠、熏鸡、叉烧、清酱肉、酱肘子、松仁小肚儿这类的盒子菜。
又或是烤乳鸽、松针烤鸡、烤羊肉串、烤鹿肉串、烤五花肉、烤蘑菇之类的小烧烤即可。
对于西方大部分国度的外国人来说，这些没有太古怪异味，相对简单且纯粹的吃食，怎么搭配都是很完美的席面。
已经足够把两个法国明星吃得眉开眼笑，为华夏丰富多彩的食品惊叹，感到大长见识的了。
至于京城名满天下的豆汁儿，宁卫民可没给两个法国明星推荐，更没像相声里说的那样，一脚踹倒，硬灌人家一碗。
真要这么干了，那他纯属缺心眼。
虽然这东西说起来连清代的皇帝也喝吧。
确实是跨越了阶级，实现了破圈儿，传承了几百年，能够养生怯病的好东西。
可这东西享受上也是有门槛的，属于上了瘾忘不掉，但成瘾也不易。
好这口儿的京城人基本都是得自家传，是打小就一碗碗让家长捏着鼻子灌出来，练就的童子功。
连他这样的野孩子，没人教给，都欣赏不了。
那他干嘛非得把俩法国明星往沟里带，非得破坏人家对华夏美食的好感呢？
绝对不能啊！
其实都别说豆汁儿了，什么臭豆腐、松花蛋，折耳根、酸笋，只要是带有刺激性异味食品，甚至卤煮火烧、炒肝儿、松花蛋、凤爪、烤腰子这些脏器杂碎也统统都不能。
倒不是说这些东西不好，而是因为即便是小吃，这些也属于小众款晋级版的。
外国人想吃可以，但有个前提，得先得把大众口味小吃先熟练掌握了，才有可能体会到这些吃食的妙处。
什么事儿都跟上学一样，必须得有个循序渐进的过程，否则无异于拔苗助长。
然而说到这里，就不得不夸夸法国人，对于美食还真有股子执着的求知欲。
因为虽然从民族性格和习惯的角度出发，自由散漫，精致浪漫，崇尚享乐的法国人和拘束、内敛、勤劳的华夏人呈现出截然相反的迥异。